文/图 冶玉丹

道路是山野的脉络，也是乡村发展的血脉。一条公路的贯通，往往能打破群山的阻隔，唤醒深山沉睡的风光与生机。官哈公路燕官段的建成通车，彻底改写了化隆回族自治县东部四乡交通难行的过往，为这片静谧深山推开了一扇对外开放的窗口，让曾经闭塞的山野，化作一路繁花、满目诗意的世外桃源，也让藏乡的烟火与美好，走出深山、走向大众。

一程山路：从泥泞往事到山水相逢

官哈公路燕官段通了。路一通，人的心就活了，山里的人想出来，山外的人想进去。初夏，天气清爽，日光温柔。约了几位文友，驱车向东，去塔加藏族乡看那一片藏在深山里的蓝色花海，追寻隐藏在山间的那份小小的寂静和繁华。

车开得很稳，贴着山路，缓缓上了那条通往花海的路。

柏油路是新铺的，黑油油的。少了往日的颠簸，前些年和同事们一起下乡赶路的狼狈样已然不在。车子自由地穿行在群山之间，载着整车的欢声笑语，惬意而又自在。

不知是谁先提起了当年走这条路的苦日子，话匣子一打开，大家的回忆就都涌了上来。大家你一言我一语，漫谈着当年在这条路上的“人在囧途”：车子抛锚在半山腰、有人晕车吐得昏天黑地、下雪天大伙儿下车推车、一路拽着车把的胳膊酸疼得举不起筷子……那些曾经的囧事，如今都成了一个个笑料。

此起彼伏的笑声漫过一层又一层青翠的山峦，山风徐徐吹进车窗，带着初夏草木特有的清香，满车尽是欢声笑语。看着窗外黑油油的柏油路像一条绸带一样平稳地向前延伸，再想想当年那些泥泞坎坷的日子，每个人心里瞬间变得敞亮。

山间的初夏是极温润的。窗外，山色透亮澄绿，草木抽出新芽，满目皆是深浅不一的苍翠。云在天上慢悠悠地走，羊群像散落的珍珠，挂在青绿色的山肚上。几个静卧在山脚的农户人家，一排排蓝色的铁门紧闭着，墙角下一团团不知名的野花挨挨挤挤，自在开落，不禁艳羡。

路顺了，山水便不再遥远。一袋烟的工夫，我们就翻过了好几座大山。穿过金源隧道，不一会儿就到了科巴。

化隆东部多高山旱山，少见温润川水地带，科巴算得上是一方清秀宝地。下了306省道，进入一条乡道，垂柳依依，麦田萋萋。河滩里几头乳牛立在水边，低头饮水，一动不动，一派悠然。山乡的日子，素来也是慢得安稳。

再抬头时，路左旁一壁红崖突兀而立，赭红明艳，颜色艳得像被太阳烤透了，立在路旁，成了进山最醒目的天然路标。车子继续行进，我们进入了一个垭口，转过一道弯，视野骤然开阔，大片的农田平铺在眼前，四周丹霞环抱，合围出一方巨大的盆地，其间散落着几户人家，俨然一幅藏在深山里“桃源秘境”。谁能想到，在这连绵的群山深处，还藏着这样一个世外桃源。

大家一路走走停停，几个小时的盘山公路坐下来，本来一个个都腰酸背痛，这下精神头全来了，刚才的疲惫瞬间烟消云散。车刚停稳就往下冲。有人举着手机蹲在地上，把镜头贴得离麦浪很近，想拍出风吹麦浪的层次感；有人趴在田埂上拍路边的小野花；还有人站在高处对着山谷高喊了一声，回声在山里飘了好远；还有人拉着同伴在田埂上摆姿势，想把自己和这片山水一起定格在照片里。大家尽情地记录着眼前的美景，不忍错过这方清秀。

山风吹来，麦浪轻拂，阵阵青草气息清洌好闻。无人机盘旋云上，俯瞰这片山谷，田舍错落、山水相依，安宁，丰盈。

立于山野之间，只觉天地温柔，万物可亲。真想化作飞鸟，乘风掠过麦田与群山，细细看遍这山河本真的样貌。

怀着满心的不舍，我们继续向东。路两旁的丹霞地貌愈发奇绝起来。越往山里走，这些赤色的山石就越显出鬼斧神工的模样：有的如一头巨大的牦牛伏在山岗上，脊背的线条圆润流畅，仿佛下一秒就要甩甩尾巴站起身来；有的似一座巍峨的藏式宫殿凌空而立，层层叠叠的红色岩层分明是宫殿的飞檐和回廊，尤为庄严肃穆；还有的像被天神用巨斧硬生生劈开，断面平整如镜，直上直下几百米，看得人心里直发怵。

全车人都扒在了车窗上，七嘴八舌地指指点点，这个说那块石头像个打坐的老和尚，那个说那座山像一头年迈的骆驼，每转过一个弯，眼前的丹霞就换了一副模样，总能引来一阵惊叹。车厢里的笑声和惊叹声此起彼伏，最后一点困意全都跑得无影无踪了。

漫山花海：藏在深山里的蓝色诗行

车子又在蜿蜒的山路上绕了半个多小时，两旁奇形怪状的丹霞渐渐退去，路边开始出现成片的马兰花和紫色杜鹃花丛。转过一道大大的山弯，前面同行的几辆车忽然同时踩了刹车，齐刷刷停在了路边。

有人推开车门喊了一声：“看，马兰花开了！”

极目望去，漫山遍野的马兰花铺天盖地，犹如千万只蓝色的蝴蝶从天而降，落在了青翠的半山坡上，像在采集什么。从脚下一直延伸到远处的山尖，从山谷的这一头铺满到那一头，天地间仿佛只剩下两种颜色：纯粹的绿和温柔的蓝。微风一吹，整片花海便轻轻起伏，像一片翻涌的蓝紫色海洋，连天上的流云都仿佛被染成了淡淡的蓝色。

草上还有雨后的露水，沾在鞋上，凉飕飕的。走进去，便被一片温柔的蓝紫轻轻围住。抬头是天，蓝得透亮，低头是花，蓝得温柔。一片寂静的紫色，缓缓地流淌着，缓缓地注入了人的血脉，疲惫的心接受了温柔的问候，内心开始涌动起一阵温热的潮水。它们如此安静，如此本分，却谦卑地隐没于山间，某一刻成为慰藉我们的解药，给了我们爱的温暖。

有人举着相机往后退，想把整片花海都装进镜头里；有人张开双臂，迎着风跑进花海深处；还有人只是静静地站着，望着眼前的景象，一句话也说不出来。

仔细看，它不似桃李热烈张扬，只是安安静静地，铺满整片山野。蓝紫色的花，一簇簇、一丛丛，隐在绿草之间，朴素，却越看越耐看。有的才打着小小的花苞，像攥紧的拳头，鼓鼓囊囊地憋着一股劲儿：有的半开着，像害羞的小姑娘半掩着脸；有的已经完全绽放，五片薄软的花瓣舒展着，边缘泛着一圈浅浅的白晕，像一只只振翅欲飞的蓝蝴蝶。阳光照在花瓣上，能看见细细的透明脉络，风一吹，就轻轻摇晃，花海起伏，满坡都浮动着淡淡的清香。香气极淡，不袭人、不浓烈，要凑得很近才能闻得到，那种若有若无的清香，自带一种藏在深山里的淡雅与含蓄。

山野静谧，万物从容自在。

远处有几头牛，低着头吃草，尾巴甩来甩去，甩走了蚊虫，也拂慢了山中岁月。它们就这样和牛羊共生了几百年，安静地守着这片山野，年复一年，花开花落。

百年藏庄：白云深处有人家

沿着山势，顺着花海一路往下走，便进入了那个藏在山坳里的古老藏庄。藏庄，三面环山，易守难攻，少说也有三四百年的历史了吧。极目望去，整个村子像在半山坡打开的一个扇面，与其说它是一个藏庄，还不如说它是一个小小的藏寨。

依山而建的民居，一层一层错落有致地往上盘起，从山脚一直延伸到半山腰。没有一张统一的图纸，全凭老辈人传下来的经验和手感，层层叠叠顺着山势铺展开来，历经了几百年的风雨侵蚀，却依旧稳固如初。

村子外有一条沟，沟里流着一股子溪水，像一股血脉，滋养着整个村庄。当地人叫塔加河，由周围山里的几处泉眼汇入而成。溪水两侧围筑了两道半人高的石墙，护着这一川清冽。墙角东洋参迎着烈日，举着肥大的叶片，舒缓地晒着太阳。两边小树林里，蔓生的各类杂草和不知名的小碎花迎风起舞，说着彼此的家常。

顺着村道，步入石阶，几幢藏式土木楼阁跃然眼前。同行的乡镇向导说，这里的每一户都是标准的藏式两层四合院，立于院中俯瞰，像一口天井，这种格局从建寨之初就定了下来，功能被划分得清清楚楚。古时一楼全用厚重的青石板垒墙，窗户开得小而高，既能防野兽侵袭，又能抵御外界寒风，主要用来圈养牛羊，储存粮食柴火，存放弓箭、刀枪。二楼则是全家人的起居之所，出了房门便能看到全院场景。

几百年过去了，当年的武器早已不见踪影，一楼的牲畜圈也大多改成了杂物间或者储藏室，有些人家还在院子里保留了当年的石磨，旁边种上了牡丹和月季。他们把这种古老的建筑格局完整地保留了下来，一代又一代，一家人就在这样的四合院里，生火做饭，生儿育女，延续着属于他们的生活。

房屋的墙面都是用后山上开采的青石板一块块垒起来的，不用水泥不用灰浆，全靠石头之间精准的咬合一层一层砌成了一堵堵墙。墙面上都画着白色的图案，一圈一圈，像原始图腾，透着一股古老村寨独有的神秘韵味。每年开春，家家户户都会重新描一遍。简单的线条里，藏着藏家人对天地的敬畏，也透着一股古老村寨独有的神秘韵味。

巷子是青石板铺的，被人踩了上百年，磨得光溜溜的。劳动者的双手在这一刻突然变得无比具象。仿佛穿越了时光，眼前有一群工匠在繁忙地劳作。他们光着膀子，黝黑的手臂上青筋暴起，用最原始的工具从后山凿下一块块青石板，再用背篓一趟趟背下山。石头太重了，压弯了他们的脊梁，额头上渗出豆大的汗水。他们喊着号子，把一块块石头垒起来，垒成墙，垒成屋，垒成了一个世代居住的寨子。他们的身影早已消失在岁月的长河里，但他们垒起的石墙还在，他们铺就的石板路还在，他们留下的那一扇扇悬在半墙上的木窗还在。

巷子里很静。偶尔有一只猫安静地顺着墙根跑过去，摇着尾巴，回头张望来人。等人走近了，它便轻盈地一个腾跃，转眼就没了影儿。

向导指着屋顶说，这平顶用处大着呢。平日里，它们是最好的晒场，这样的设计既便于战时瞭望，又方便农事晾晒。由于家家户户紧紧相依，屋顶连成了一片。只要踏上任意一户的房顶，便能顺着檐角走遍整个村庄。屋顶便成了秘密通道。

有个老阿妈坐在门口捻毛线，手里的纺锤转啊转，毛线就一点点长了。看见我们，她笑了笑，露出灿烂且带着善意的笑。

推开斑驳的院门，两扇厚重的木门上还留着当年的藏式花草木雕，门楣处刻着褪色的花鸟鱼虫、神话传说，虽然漆皮早已剥落，线条却依旧清晰流畅，像一幅刻在木头上的古老画卷，静静地诉说着塔加人的审美与信仰。

一株百年牡丹赫然立于庭院中央。正值盛花期，层层叠叠的花瓣在褐灰色的四合院里泼洒出一片惊心动魄的艳色。几十朵硕大的花冠簇拥着，在院子中央静静地绽放，仿佛时光在这里停驻。

抬头望，天井框出一方流动的蓝天，流云漫卷，一如百年前的模样。

踩着被几代人踩得发亮的已经凹陷了的石板楼梯进屋，整个屋子都用木头装修，浓郁的藏式气息扑面而来。深褐色的木壁泛着温润的光泽。屋顶被经年的灶火熏成了琥珀般的深黑，却一点不显得脏乱，那是几代人共存的温度。墙壁上整整齐齐挂着一排大小不一的铜勺，在昏暗的光线下闪着柔和的金属光泽。被木雕的繁花簇拥着的壁橱里摆满了各式铜壶与水盆，每一件都被擦拭得锃亮，映着窗外漏进来的天光。

入门左手边是一方宽大的火炕，炕边砌着矮墙，墙下两口铁锅嵌在灶台里，与火炕连成一体。这便是藏家独有的“锅头连炕”。灶台上纤尘不染。那些被岁月磨得光滑的用具依旧光亮如新，静静诉说着一个家族代代相传的生活与温度。

走在百年藏庄的巷子里，遇到一个藏族汉子，脸膛黑黑的，说话很实在。他说，现在路通了，塔加的好日子才刚刚开始。以前这里路不好走，马兰花年年开，也没有多少人来看。现在路好了，城里的人都来了，看马兰花，看老房子。他心里盘算着，带动村里的年轻人经营民宿，卖点山货，守好上天给予的这方山水，守好先辈们留给他们的这片神土，守住故土乡愁。听着他的规划，我的眼眶渐渐湿润，我怕这个小的不能再小的村寨，突然有一天会消失，会流传为一个“深山古庄”的传说。

下午，我们去徒步。走在马兰花滩里，摄影师举着相机，咔嚓咔嚓地拍，我找了块石头坐下，看着眼前的花，看着远处的山，什么也不想。千万朵马兰花开在眼前，也开在每一个人的心窝里。星星点点的马兰花就像蓝色的蝴蝶轻轻地落在大山的肩膀上，思绪也跟着飞跃起来。

炊烟从藏庄的屋顶升起来，淡淡的，和流云连在一起。

该走了。再回头看，漫山的马兰花依旧静静盛放，蓝莹莹的一片，在傍晚温柔的光照下，像一块被织女精心织就的素雅花布，温柔绵长。风从花海深处吹来，带着最后一缕清香，仿佛在和我们道别。

车开在官哈公路上。风从车窗吹进来，带着马兰花的香。我想，明年这个时候，马兰花还会开的。那时候，清风拂过花海，深山不再孤寂。

一路行来，我一直在想一个问题。有些东西注定只能留在山里，谁也不能动。

那漫山的花海，那百年的村寨，还有老阿妈脸上淳朴的笑容和藏家人刻在骨子里的善良。它们是这片土地的灵魂，一旦离开了这里，就失去了原本的味道。而我们能做的，只是远远地欣赏，静静地守护，然后把这份美好，妥帖地收藏在心里。

它们属于这里，我们只是过客，少一份贪嗔痴，带着一身花香和满心的感动离开，也挺好。真正的美好，从来都不是占有，而是尊重。尊重自然的规律，尊重传统的力量，尊重这片土地本来的样子。